곰삭은 홍어는 열을 가할수록 암모니아 향이 더 강해지므로 고수는 전이나 튀김을 공략하고 초보는 삼합부터 도전해야 한다. 
 싱싱한 홍어를 먹을 수 없는 내륙 사람에 의해 자연히 삭혀 먹는 방식이 발달한 게다.
  정약전의 『자산어보』에도 ‘나주 사람은 홍어를 썩혀서 먹는 것을 좋아한다’는 기록이 나온다.
   영산포 선창가 앞으로 홍어를 전문으로 다루는 식당과 가공업체가 30곳가량 몰려있다.
  이른바 ‘영산포 홍어거리’다.
  과장이 아니라, 홍어 냄새가 온 동네에서 풍긴다.
  가게마다 홍어를 삭히는 노하우가 제각각인데, ‘영산포 홍어’는 홍어를 넣은 항아리를 저온 황토방에 두어 보름간 삭힌다.
  정식을 시키면 삼합·찜·전·튀김·애탕 등 홍어 요리를 아우른 밥상이 차려진다.
  1인 기준 아르헨티나산은 2만원, 흑산도산은 4만원.
  “흑산도산이 보다 고소하고 쫄깃쫄깃하다”고 김영수(53) 사장은 말했다.
  곰삭은 홍어는 열을 가할수록 특유의 암모니아 향이 더 강해진다.
  하여 홍어 초보는 삼합부터 도전하는 게 수순이다.
  고수는 전이나 튀김을 공략한다.
  모든 메뉴가 막걸리와 잘 어울린다.
    장어는 사라졌어도영산포 선창가에서 강을 따라 서쪽으로 대략 3㎞ 내려가면 구진포 나루터에 이른다.
  옛날 구진포에서 바닷물과 민물이 만났다.
  덩달아 바다와 강을 오가는 민물장어도 흔했다.
  구진포 장어는, 1981년 영암 나불리에서 목포 옥암동을 잇는 영산하굿둑이 생기면서 종적을 감췄다.
   구진포 장어거리의 위세는 예전만 못하다.
  한때는 일대에 장어구이 집이 열댓 개에 달했지만, 지금은 뿔뿔이 흩어지고 다섯 집만 남았다.
  ‘거리’라 부르기엔 옹색한 규모다.
  하나 저마다 품은 역사는 깊다.
  1964년 문을 연 ‘신흥장어’가 장어거리의 터줏대감으로 통한다.
  1대 문정숙(81) 할머니의 손맛을 아들 부부가 물려받았다.
  특제 양념 내는 건 며느리, 장어 굽는 건 아들의 몫이다.
  덕분에 30년 이상 된 단골도 수두룩하다.
  영산강에서 장어잡이 하던 시절의 사진이 식당 곳곳에 붙어 있다.
   대표 메뉴는 장어 양념구이(1㎏ 7만5000원)다.
  고추장 양념구이로 유명한 고창 풍천장어와 달리, 간장 양념을 기본으로 맛을 내는 것이 구진포 스타일이다.
  며느리 김덕희(54)씨는 “장어 뼈를 푹 고아 만든 진액에 간장‧배‧감초 등 10여 가지 재료를 넣어 특제 소스를 만든다”고 했다.
  야들야들한 식감의 장어 내장 볶음, 구수한 장어탕 또한 별미다.
  툇마루에 앉아 차 한잔배부르게 먹었다면 잠시 허리띠를 풀고 쉬어가도 좋겠다.
 