기모노를 처음 입기 시작한 때는 언제인가?
기모노
일본 의복은 5세기 초기부터 중국의 영향을 받았으며, 8세기 경에는 특히 여성층의 복식에서 당나라의 영향을 받아 옷깃을 여미는 법에 변화를 주었다.[2] 귀족 중심의 문화가 주를 이룬 헤이안 시대에는 중국의 의상을 일본의 풍토에 맞추어 개량하면서 의복이 양식화되고 매우 화려해졌다. 무로마치 시대에는 오늘날 소매가 좁은 기모노인 고소데를 속옷에서 일상복으로 입기 시작하였으며, 허리띠인 오비의 초기 형태도 등장하였다. 네덜란드인이나 포르투갈인의 방문으로 새·꽃·사람 등의 무늬를 여러가지 빛깔로 날염한 천인 사라사 (更紗)가 사용되기 시작하였다.
돌체앤가바나
이 디자인 듀오는 그들의 첫 번째 컬렉션에 "실제 여성"이라는 라벨을 붙였는데, 부분적으로는 무대 위에 세운 모델이 아마추어 현지 여인이었기 때문이다. 그들의 첫 번째 켈렉션에서의 판매량은 너무나 실망스러워서 가바나는 두 번째 컬렉션을 위해 주문한 직물을 취소했다. 하지만 이 둘이 크리스마스 동안 시실리를 방문했을 때 돌체의 가족이 그들의 비용을 지불하는 데 도움을 제안했고, 직물 회사는 취소 공지를 시간 내에 받지 못했기 때문에 밀란으로 돌아온 그들을 위해 직물이 준비되어 있었다. 그들은 1986년에 그 다음 컬렉션을 보여주었고 같은 해에 그들의 첫 상점을 열었다. 마이클 그로스는 1992년 인터뷰에서 그들의 세 번째 컬렉션에 대해 썼는데, "이들은 소수의 이탈리아 패션 편집자들에게만 알려진 비밀이었습니다. 그들의 몇 안되는 모델들은 곧 무너져 내릴 것 같은 스크린 뒤에서 옷을 갈아입었습니다. 그들은 자신들의 컬렉션을T-셔츠-면 및 신축성 있는-실크 조각 변신이라고 불렀습니다”라고 말하고 있다. 이 컬렉션에서의 그들의 옷은 한 작품이 옷으로 입을 수 있는 일곱 가지 방법에 대한 설명이 딸려 있었는데, 이는 착용자가 벨크로와 똑딱 단추를 사용해서 옷의 형태를 바꿀 수 있었기 때문이다.
베네치아 사육제
베니스에서 처음 마스크를 착용하게 된 동기를 설명하는 증거는 거의 없다. 한 학자는 대중 속에 얼굴을 가리는 것이 유럽 역사에서 가장 엄격한 계급 위계질서에 대한 베니스의 독특한 반응이라고 주장한다. 베니스에서의 가면 사용에 대해 언급한 최초의 기록은 13세기로 거슬러 올라간다. 1268년 5월의 법령에서, 가면을 쓴 남자들이 여자들에게 계란을 던져 시의회가 가면 착용을 금지했다고 한다. 또 같은 문서에 가면 쓴 사람의 도박을 금지하는 내용도 있었다. 1458년에 다른 법은 남자들이 가면을 쓰고 변장한 상태로 수녀원을 방문하는 것을 금했다. 얼굴을 칠하거나 가짜 수염, 가발을 쓰고 출입하는 것 또한 금했다. 1608년에는 베네치아인들과 더불어 이방인들까지도 사육제 기간과 공식 연회에서만 가면을 착용할 수 있게 했다.1699년과 1718년에는 종교적인 축일에도 가면을 착용해서는 안된다는 법령이 공포됐다. 18세기에는 가면을 쓸 수 있는 기간이 법으로 정해졌다. 베네치아 인들은 그리스도 승천일부터 성탄절 까지, 산토 스테파노 축제부터 참회의 화요일 자정까지 가면을 쓸 수 있었다. 1797년 오스트리아가 베네치아를 점령 하면서 가면을 쓰는 것 또한 금지 되지만 이후 사육제의 부활과 함께 다시 등장하게 된다. 
한복
속치마는 치마와 비슷한 용도로 20세기 초, 즉 개화기 부터 입기 시작하여 조끼허리에 달아 명주나 삼팔ㆍ옥양목ㆍ인조 등을 사용하였다. 겉치마와 다르게 조끼허리를 쓴 것은 이화학당의 미국인 교장 윌터의 지도에 따른 것이라 전해진다.[16] 20세기 중반에 이르자 겉치마는 소매가 없는 웃옷을 겸해 위로 가슴을 덮게 되었으며 저고리를 걸쳐 입게 되었다.[17]
교복
교복을 언제부터 입었는지에 대해서는 여러 견해가 있지만, 보통은 나폴레옹이 유사시를 대비해 학생들을 군사 훈련을 시키면서 통일된 복장을 입힌 것을 최초로 보는 경우가 많은데, 다른 한편에서는 교복이라는 개념 자체는 영국의 헨리 8 세 때부터 있었으며, 이튼 칼리지를 시초로, 이후 대부분의 사립학교에서 교복을 채택하게 되었다고 보는 이도 많다. 나폴레옹의 교복은 엄밀히 말하면 군복에 가깝기 때문에 이렇게 보는 견해도 설득력을 얻고 있다.
기모노
기모노를 제작할 때는 전통적으로 ‘단’이라는 옷감 한 필을 쓰며, 36cm 폭에 11.5m 길이 정도의 표준 크기를 가지고 있다.[2] 이 옷감 한 필을 써서 기모노 한 벌을 만든다. 기모노를 완성할 때는 옷감으로 네 가지 주요 부분을 만드는데, 두 부분으로 몸을 가리며, 두 부분으로 소매를 만든다. 여기에 추가로 작은 직물을 기모노의 길다란 앞 부분과 깃을 만드는데 쓴다.[2] 기모노는 예부터 각 부분을 따로 세탁하여 다시 직접 연결하였는데, 옷감 한 필을 자르지 않고 그대로 만들었기 때문에 여러 사람에게 잘 맞도록 쉽게 다시 만들 수 있었기 때문이었다.
모포투쟁
모포투쟁은 1976년 9월 14일 키어런 누겐트가 죄수복 착용을 거부하면서 시작되었다. 누겐트는 무기 소지 및 차량 탈취 혐의로 체포되어 3년형을 선고받아 수감되었었다. 수감 이틀 째 누겐트에게 덮고 자라고 모포가 한 장 지급되었다. 그는 모포투쟁이 지속되는 내내 옷 대신 이 모포를 둘러입고 다녔으며, 그 이후 체포된 수감자들도 동참했다. 처음에는 모포를 두르는 것이 허용되었지만 나중에는 이마저 빼앗아 가려 했다. 교도소 규칙에 따르면 수감자들은 각자의 감방에서 나올 때면 죄수복을 입어야 했다. 즉 죄수복 입기를 거부하면 밖으로 나올 수 없게 되는 것이다.
장옷
장옷은 남자두루마기와 비슷한 모양으로, 바탕은 주로 초록색 명주, 소매 아래에는 흰색 옷감을 써 구분했으며 겨드랑이와 옷고름 및 깃도 옷감을 달리했다. 개화기가 되면서 여성들의 의복 변화 중 처음 일어난 것이 장옷과 쓰개 벗기로서 의복 개량 논의와 함께 처음에는 검정 우산을 쓰거나 양산을 써서 얼굴을 가렸던 것으로 알려져 있다.
치파오
1930년대 초에는 긴 것이 유행하면서 치마의 길이가 다시 길어져 땅에닿을 정도가 되고, 옷깃은 높고 소매는 길게 하여 입었다. 치마의 옆 트임은 허벅지까지 올라오게 되었다.
구두
신발의 유행은 단순하게 절단된 발등위에 가죽끈, 나비 리본, 버클등을 장식하는 형태로 변하면서 1590년 경 처음으로 구두에 뒤축이 생기게 되었다. 이 구두 뒤축은 곧 고품격의 유행이 되었고, 발등위에 가죽끈, 리본, 장미꽃 매듭을 장식하였다.
오시마 유미코
1968년 《주간 마가렛》에 〈포라노 나미다(ポーラの涙 )〉을 게재하면서 데뷔하였다. 1973년에 《미모자야카타데 쓰카마에테(ミモザ館でつかまえて)》로 일본 만화가 협회상을 수상하였고, 1978년에 《와타노 구니호시(綿の国星 )》로 고단샤 만화상을 수상하였다. 《와타노 구니호시》에 고양이귀 캐릭터인 치비네코를 등장시켜 고양이귀를 대중화시킨 것으로 알려져 있다. 2008년에는 《구구는 고양이다(グーグーだって猫である)》로 데즈카 오사무 문화상에서 단편상을 수상하였다.
기모노
하카마 (袴)는 허리보다 아래를 가리는 의복의 일종으로, 폭이 넓은 바지와 비슷하다. 크게 바지로 되어있는 우마노리하카마와 치마로 되어있는 안돈바카마로 나눈다. 나가기 위에 입은 후 옷에 달린 끈으로 묶는다. 예부터 남자가 입는 예장으로 간주해 왔으나 현대에 와서는 여자들도 착용하는 경우가 많아졌다. 합기도와 같은 유도계에서는 하카마를 많이 입는다. 여자는 졸업식에서 정장으로 입는 경우가 많으며, 궁도복이나 신토의 무녀복으로도 입는다. 무늬에 따라서 격식의 수준도 달라진다.
비키니의 역사
그러나 20세기 초까지도 여성의 노출은 여전히 비난을 받았고, 때문에 비키니를 입으려는 사람은 많지 않았다. 비키니가 처음 등장하였을 때, 일부 프랑스 여성들은 이를 환영하였으나 가톨릭과 미디어 그리고 대다수의 대중들은 비키니를 외설적이라고 생각하였다. 이후 1950년대부터 유명한 여배우들이 영화에서 비키니를 입고 나오면서 대중의 인식은 변화하기 시작했다. 1953년 칸 영화제 때, 배우 브리지트 바르도(Brigitte Bardot)는 해변에서 비키니를 입고 사진을 찍어 눈길을 끌었다. 리타 헤이워드(Rita Hayworth)와 에바 가드너(Ava Gardner) 또한 비키니를 착용해 언론의 주목을 받았다. 007 시리즈의 첫 번째 영화 007 살인번호(Dr. No, 1962)에 출연한 우슬라 안드레스는 지금은 해변의 상징이 된 비키니를 입고 바다에서 나오는 장면으로 주목을 받았다. 영화 공룡 백만 년(One Million Years B.C., 1966)에서 라켈 웰치(Raquel Welch)가 입은 사슴가죽 비키니는 그녀를 세계적인 섹스 심벌로 만들어 주었고 1960년대 최고의 의상으로 묘사되었다.
프란시스코 고야
마하연작은 고야의 가장 널리 알려진 그림들 가운데 하나이다. 1800년에 《옷 벗은 마하》를 그렸고 1803년에는 《옷 입은 마하》를 그렸다. 같은 여인이 똑같은 포즈로 그려져 있는 이 두 그림은 어떠한 비유나 신화적 연관성이 없는 현실의 여인을 대상으로 한 그림으로, "서양 예술 최초의 등신대 여성 누드"로 평가받는다. 《옷 벗은 마하》는 신성 모독 논란을 일으켰고 고야는 그림에 옷을 입히라는 압력을 받았다. 이에 고야는 그림에 옷을 입히는 것을 거절하고 《옷 입은 마하》를 새로 그렸다.
이브 생로랑
첫 번째 컬렉션은 1962년 1월 29일 파리 스폰티니 거리 2번지에서 공개되었다. 그들은 그곳에서 12년 동안 머물며 현대적인 여성 옷을 만들었다. 1962년부터 그는 카방과 트렌치코트에 새로운 의미를 부여하고, 1966년 여성을 위한 턱시도(르 스모킹), 1967년 사파리엔느와 정장 바지, 1968년 시스루 옷과 점프슈트를 창시했다. 그는 여성 고유의 특성은 유지하되 남성복의 코드를 이용하여 여성들에게 자신감과 과감함, 힘을 가져다줬다. 그는 자신이 청바지를 발명해내지 못한 것이 후회된다고 말했다.
비키니의 역사
1951년 에릭 몰리(Eric Morley)가 주최한 첫 미스 월드 대회에서, 비키니를 입은 스웨덴의 키키 하칸손(Kiki Håkansson)이 우승자로 뽑혔다. 이에 종교적인 전통을 중요시 한 국가들은 대표단을 철수시키겠다고 으름장을 놓았고, 교황 피우스 12세 또한 "비키니는 죄" 라며 비난하였다. 결국, 논란 끝에 전 세계 미인 대회에서 비키니를 입는 것이 금지되었고, 하칸손은 비키니를 입은 처음이자 마지막 미스 월드가 되었다.
야구 유니폼
야구 유니폼은 1800년대에 뉴욕 니커보커스가 처음으로 입었다. 그들의 유니폼은 파란 털로 만들어진 바지, 흰 플란넬 셔츠, 그리고 짚 모자로 이루어졌다. 그 때 부터, 유니폼은 많은 변화를 겪게 되어갔다. 더 많은 아이템, 아이디어, 그리고 많은 다른 개선은 유니폼에 더해져 이루어져 가고 있다. 야구 유니폼의 스타일도 또한 시간이 지남에 따라 서서히 바뀌었다.
기모노
도메소데(留袖)는 결혼한 여성이 입는 기모노이다. 옷감의 색상에 따라 검은 바탕에 무늬를 넣은 구로토메소데 (黒留袖)와 여러 종류의 단색 바탕에 무늬를 넣은 이로토메소데 (色留袖)로 나뉜다. 두 종류 모두 무늬는 허리 아래 부분에만 새겨져 있다. 구로토메소데는 소매와 가슴, 등부분에 다섯 개의 가몬 (家紋, 가문)이 새겨져 있으며, 결혼한 여성이 입는 가장 격조 높은 예복으로 통한다. 결혼식에서 양가의 어머니가 입는 경우가 많다. 이로토메소데는 검은색 이외의 색으로 염색한 옷감으로 만든 도메소데를 말하며, 결혼식에서 주로 양가의 가까운 친척들이 입는다. 가몬은 세 개나 한 개 정도로, 구로토메소데보다 적게 새긴다. 일본의 궁중에서는 검은색이 상을 뜻하기 때문에 구로토메소데를 입지 않는 것이 관례이며, 훈장 수여와 같은 행사로 궁중에 입궐하는 경우, 이로토메소데를 정식으로 입어야 한다.
기모노
오늘날 기모노는 여성들이 의례나 결혼식과 같은 특별한 행사가 있을 때 많이 입는다. 결혼하지 않은 여성이 입는 전통적인 기모노는 후리소데라고 부른다[2]. 후리소데는 소매가 길고 매우 넓으며, 자수나 염색을 이용한 화려한 무늬로 장식되어 있다. 일부 노년의 일본인들은 오늘날에도 기모노를 일상복으로 입는다. 남자들은 보통 결혼식과 다도, 공식적인 행사가 있을 때 기모노를 입는다. 전문 스모 선수들은 공식 석상에서는 항상 일본 전통 의상을 입어야 하기 때문에 기모노를 입고 등장할 때가 많다.[3] 이들은 보통 안감이 없는 면화 형태의 유카타와 같은 간편한 종류의 의상을 입는다.
군복
철모는 1915년 프랑스 육군에서 최초로 등장했다. 이러한 혁신의 장점은 영국과 독일 육군이 1916년에 독자적인 철모를 채택하는 요인이 되었다. 다른 군대들은 군복을 따랐는데, 예를 들어 벨기에군과 이탈리아군은 프랑스 군복을 따랐으며 오스트리아-헝가리군은 독일 군복을 따랐다.
기모노
기모노()는 일본의 전통 의상이다. '일본 옷'이라는 뜻의 와후쿠(和服（わふく）)라고도 한다. ‘기모노’라는 단어의 본래 뜻은 ‘입는 것’ (きるもの)으로 메이지 유신을 거쳐서 서양 의복이 도입된 이후 현대에 와서는 일본만의 독자적인 전통 의상을 뜻하는 것으로 의미가 축소되었다.
기모노
유카타 (浴衣)는 여름철에 입는 안감을 덧대지 않은 평상복 기모노의 일종으로, 면화나 아마포, 삼으로 만든다. 남녀노소의 구분이 없이 축제를 보러 외출할 때에 많이 입는다. 온천 휴양지에서도 목욕 후에 입고 다니도록 대여하는 경우가 많으며, 휴양지만의 무늬가 새겨진 유카타를 대여하기도 한다.
립스틱
BC 69~30년 클레오파트라가 입술에 부처꽃과 식물인 헤나(henna)에서 추출한 붉은 물감을 친한 것이 여성이 입술화장을 한 최초의 기록이다.
가내 수공으로 제조한 립스틱이 널리 사용되기 시작한 것은 6세기경 스페인 상류층에 의해서였고 1880년 프랑스의 화장품기업인 겔랑이 세계최초로 립스틱을 대량생산해 큰 인기를 끌어모았다.
서양 립스틱이 최초로 국내에 선보인 것은 1910년대 초반이었다. 이름은 ‘구찌베니’였다. 나이가 지긋하신 어머니들은 립스틱을 ‘베니’라고도 부르는데 이는 일본어로 빨간색을 지칭하는 데서 유래한다.
립스틱의 다른 말인 루즈는 프랑스어의 후즈(rouge.붉은)에서 나온 말로 역시 붉은 립스틱을 일컫는 말이었다.
국내에서는 1922년 화장품상점으로는 ‘연부액’이 신문지면에 립스틱광고를 한 것이 최초다.
1938년 미국 의회가 식품, 의약, 화장품의 가내 수공업자들을 규제하는 법안을 통과시켰는데 이때부터 립스틱의 대량생산시대가 열렸다. 당시 미국 내 5만3000가구의 58%가 립스틱을 사용했다.
맥스팩터 사는 1940년 세계 최초로 잘 지워지지 않는 립스틱을 선보여 많은 여성들로부터 호응을 받았다. 국내에서는 1950년대 중반 태평양이 최초로 스틱형 립스틱 ABC를 생산한 것이 근대적 립스틱의 탄생이다.
도포
1897년에는 예복 및 의복의 간소화가 시행되면서 남자의 다양한 포(袍)도 흑색 두루마기 하나로 간소화 되는 등 큰 변화를 가져온다. 원래 도포는 양반들에게 국한됐던 옷이지만 조선 후기에 들어서면서, 서민들에게도 제사 때에 한해 착용이 허용됐다.
옷소매
소매는 일찍이 동양에서 나타났는데, 중국 은대 후기(기원전 1100년경)부터 있었다. 반면, 고대 이집트나 그리스에서는 한 장의 옷감을 몸에 둘러 입었기 때문에 소매가 뚜렷하게 없었다. 그러다가 18세기 로코코 시대에 과장된 양식의 소매가 유행하여 소맷부리에 레이스·프릴·리본 등을 달았다. 19세기 산업 혁명 이후 남성복에는 장식이 없어지고, 오늘날 재킷의 소매같이 몸에 붙는 소매가 등장했다.
기모
기모로 만들어진 의류들은 보온을 목적으로 하기 때문에 늦가을, 겨울, 초봄에 입기 적합하고 여름과 같이 더운 날에는 착용하기 부적합하다.
기모노
기모노는 길고 넓은 소매가 달려있고 깃이 있는 일직선으로 된 T자 형의 겉옷으로 되어 있다. 남녀 모두가 기모노를 입기 때문에 옷단은 발목까지 내려간다. 기모노는 몸 주위를 감싸는 형태로, 시신을 매장할 때를 제외하고 항상 왼쪽 부분이 오른쪽 부분을 여미도록 입어야 하며,[1] 오비라고 부르는 넓은 허리띠를 두른 후 등 뒤로 묶어 옷을 고정한다. 기모노를 입을 때는 보통 전통 신발 (조리나 게다)과 발가락 부분이 나뉘어 있는 버선 (다비)을 함께 신는다.[2]
한복
한편, 한복을 바라보는 시선에는 교육 부족으로 한복에 대한 이해와 친밀도가 더욱 떨어진다는 지적도 있으며 일본의 현실과 종종 비교된다. 보통 원화로 천만 원을 호가하는 기모노는 일본에서 가장 사랑받는 예복이자 그 예우도 높아 성년식에 맞춰 기모노 맞춰 입기 교육이 이뤄지고 많은 사람들도 착용한다.[142] 시치고산이라는 연중 행사에, 3세와 5세가 되는 남자아이와 3세와 7세가 되는 여자아이들은 예쁜 옷을 입고 부모님과 함께 신사에 참배하러 가는 일이 보통이어서 신사에서는 아이들이 건강하게 성장하도록 오하라이(おはらい: 신에게 빌어서 죄나 부정을 없애는 의식)를 해준다. 그러나 한복은 1년에 한 두 번 입는 정도에 그치는 데다 예복으로도 그 쓰임새를 잃고 있어 구매 의사조차 없는 사람들이 많으며 이에 따라 한복을 배울 사람들도 교육 받을 곳을 찾는 데 어려움이 있다.[143][144]
기수 (경마)
1762년 10월 어느날 잉글랜드 뉴마켓 지역에서 마주클럽(The Jockey Club)의 한 사교 모임이 있었다. 마주들은 ‘경주중 멀리 떨어진 자기말을 잘 식별할 수 없는 데다 앞서 가는 말이 서로 자기말이라고 우기는 등 논쟁을 피할 수 있는 방법’에 대해 이야기하던 중 어느 한 마주가 말을 타는 사람이 각기 다른 색깔의 웃옷을 입는 게 어떠냐는 의견을 내자 참석한 마주들이 모두 찬성함으로써 기수 복색이 최초로 출현하게 되었다.
히타타레
히타타레와 비슷한 시기에 「다이몬 히타타레」(大紋直垂)・「스오우 히타타레」(素襖直垂)와, 갑옷 밑에 받쳐 입는 「요로이 히타타레」(鎧直垂)・「가타기누」(肩衣) 등이 생겨났다.고분 시대(古墳時代)부터 입기 시작했다고 알려져 있으며, 훗날에는 일반적인 일본식 의상처럼 가슴 앞으로 여미는 형식의 의복의 기원이 되었다. 즉 쇼쿠타이(束帯)나 노시(直衣)보다 오래 전에 일본에 존재하고 있었던 의복에서 비롯된다는 것이다.
고려 공민왕
1357년(공민왕 6) 문무백관에게 최초로 갓을 쓰도록 명하였다.
오리엔탈리즘
2015년 5월, 미국의 보스턴 미술관에서 클로드 모네(Claude Monet)의 작품 <기모노를 입은 카미유(Camille in Japanese costume)> 속에 등장하는 인물의 기모노 차림을 따라하는 이벤트가 개최되려고 했지만,아시아계 시위자들의 반대에 부딪혀 취소된 일이 벌어졌다. 시위자들은 이벤트가 동양인을 기묘한 존재로 인식될 수 있다는 우려를 표하면서 동양인을 기묘한 존재로 인식하고 있는 서양인들에 대해 반발심을 가지기도 했다.
기쓰네멘
기쓰네멘(狐面, きつねめん)은 노가쿠나 일부 가구라, 전통 축제에서 쓰는 일본의 탈로, 여우가면을 뜻한다. 기쓰네멘은 전국 각지에 다양한 탈이 있으며, 덴고의 경우 가면을 쓴 사람에게 신통력을 준다고 전해진다. 또한 외지 여우, 백여우, 금여우 등 이나리 신사의 여우도 이나리 오미카미의 사자로 사랑 받아 왔다. 본디 일본에서 여우는 요력을 가진 동물로 여겨져 농경신으로 추앙받았으며, 풍요나 부의 상징이었다.
기모노
이로무지 (色無地)는 단색의 기모노로, 주로 다도를 할 때 많이 입는다. 가몬을 넣어서 호몬기처럼 입을 수도 있고, 검은 오비를 둘러서 상복으로도 입을 수 있다. 염색한 비단에 무늬가 들어있는 경우도 있지만 따로 문양을 넣지 않는다.
기모노
현대 남자 기모노가 갖는 확연한 차이점은 옷감이다. 전형적인 남자 기모노는 채도가 낮은 검은 계통의 색상으로, 검은색, 남색, 녹색, 갈색이 일반적이다. 옷감은 광택이 없는 재질을 사용한다. 희미한 무늬로 짜여진 옷감은 캐주얼한 기모노에서 주로 찾아볼 수 있다. 좀 더 현대적인 기모노의 경우 밝은 보라색, 녹색, 파란색으로 염색되어 있기도 하다. 스모 선수도 적자색과 같이 꽤 밝은 계통의 기모노를 입고 등장하기도 한다.
기모노
기모노는 특별한 행사가 있을 때 착용하는 것이 일반적이다. 현대의 일본 여성들은 과거와는 달리 기모노를 입을 수 있는 기회가 많지 않기 때문에, 입는 과정이 복잡한 기모노를 직접 입는 것이 힘들다. 전형적인 여자 기모노 의상은 열두 가지 이상의 부분으로 나뉘기 때문에 이것을 입기 위해서는 공인된 전문 기모노 의상인의 도움이 필요하다. 이러한 의상인은 특별한 행사가 있을 때 미장원이나 가정 방문을 통해서 불려나와 기모노를 입혀준다.
야구 모자
1860년 브루클린 엑셀시저스(Brooklyn Excelsiors)는 현대의 라운디드 톱 야구모의 선구자격인 모자를 썼으며 앞이 기다랗고 위에 단추가 있는 형태였으며, 1900년 "브루클린 스타일" 캡 모자가 대중화되었다. 1950년대에 라텍스 고무가 모자 안의 뻣뻣한 물질로 자리잡히면서 현대의 야구모가 탄생하였다.
교복
대한민국 교복의 역사는 1886년 이화학당으로 거슬러 올라간다. 이때 최초로 채택된 교복에는 속곳, 고쟁이, 버선까지도 포함되었고, 겉옷은 러시아산 무명으로 만든 다홍색 치마저고리였다. 3년 후인 1907년에는 숙명여학교에서 자주색 원피스와 분홍색 교모로 구성된 서양식 교복을 처음으로 입었다. 이후로 1919년까지 쭉 교복이 한복 차림이었다가 1920년에 모든 교복이 양복으로 바뀌었다. 일제강점기부터 1983년까지 한국의 학생들은 서울 지방 할 것 없이 배지와 이름표 (명찰)을 부착한 교복을 입고 머리를 짧게 깎은 채 학교에 다니다가 1983년 (전두환 시기, 계해년)에 교복·두발 자유화 조치로 인해 잠시 폐지되었으나 1980년대 후반부터 다시 교복을 입게 되었다. 이후로는 과거의 획일적이고 강제적이며 일본의 영향을 받은 교복이 아닌 학교의 자율에 맡겨진 교복을 착용하게 되었다. 이렇게 되면서 서울과 지방, 지방과 지방, 심지어는 같은 지방이나 서울 시내에서까지 교복이 다르다. 서울특별시에 있는 학교와 부산광역시에 있는 학교가 교복이 다른 것, 똑같은 부산에 있는 학교라도 교복이 다 다른 것은 학교 자율로 교복 디자인을 정할 수 있기 때문인 것이다.
마린룩
마린룩은 19세기 제국주의 시대 유럽에서 민족주의 열풍을 타면서 보편화되기 시작했다. 19세기 중반 세계최고의 해군전력을 보유하고 있던 영국해군이 제식군복을 ‘세일러 수트(Sailor Suit)’를 채택하면서, 처음 알려지기 시작한다. 영국해군을 큰 자부심으로 여기고 있던 영국 국민들이 아동복으로 제작하게 되면서 큰 유행을 불러일으키게 된다. 이어서 프랑스에서 이 수트를 여성이 입을 수 있도록 제작되면서 유럽 전역에 선풍적인 인기를 끌게 된다. 그 당시 유럽문화를 왕성하게 받아들이고 있던 일본에서 19세기말 일본해군복으로 세일러룩을 채택하고, 이어 20세기 초 일본 고등학교에 보급되면서 일본교복문화의 새로운 장을 열게 된다. 이어 차차 아시아 전역으로 퍼지게 되면서 전 세계적으로 큰 인기를 모으게 된다. 이후 겨울에도 충분히 입을 수 있는 패션이지만 마린룩 특유의 시원한 색상과 바다를 연상시키는 이미지로 인해 여름을 대표하는 스타일이 되었다.
한복
보자기는 그 역사가 삼국시대 때부터 시작[260] 했으나 그 사용과 발전은 조선 시대에 많이 이뤄져[261] 궁중에서는 보의 쓰임새에 따라 부르는 이름도 세분화되어 있었다. 한복에 어울리는 장신구의 의미로서 물건을 싸는 용도였던 보자기는 복을 쌓아둔다는 의미를 지녀 무속 신앙과 관련된 사람들의 믿음을 나타내는 한편, 무엇인가를 정성스레 싸 둔다는 의미를 지니기도 했으므로 예물을 싸는 혼례용 보자기의 경우 그 아름다움도 더욱 가미됐다.[262]
장폴 고티에
1970년대에 피에르 가르뎅, 자크 에스트렐, 장 파투, 그리고 또 다시의 피에르 가르뎅의 부티크들에서 많은 경험을 쌓은 후, 그는 그의 이름으로 된 그의 첫 컬렉션을 시작한다. 관심을 끌면 모든 것이 가능해지고 그렇지 못하다면 상업적인 실패로 이루어진다. 그러나 일본의 카시야마 기업은 그를 재정 지원했고 장 폴 고티에는 성공적으로 안착할 수 있었다. 패션에 혁명을 일으킨 젊은 디자이너들의 물결 속에서 1980년대에 그는 주요인물로 성장한다. 그의 장엄한 퍼레이드들은 차례로 옷에 대한 관념들을 뒤집었다. 이 시기 동안, 종종 그의 업적을 비판하는 반대파들에 의해, 그는 남성에 여성 옷을 입히고, 동성애 운동을 화나게 했으며, 거리에서 만나는 "마네킹“에게 여성 코르셋을 입혔다. 훌륭한 전문가이자 창조적인 인물일뿐 아니라 자극적 인 스타일의 쿠튀르 (Couture) 고전을 끊임없이 마스터링하면서 그의 컬렉션은 때로는 유머와 전환을 혼합한다. 그 상징 중 하나인 ‘마니에르’는 1983년 처음 남성 컬렉션에서 선보여졌고, 2년 후 그는 처음으로 남성용 치마를 출시했다.
오비 (기모노)
센고쿠 시대까지는 공그르기로 바느질하여 만든 가는 끈으로, 단지 기모노를 단정하게 고정시키기 위하여 사용되었다. 장식적인 요소로 발전하게 된 것은 에도시대로, 끈 형태의 오비가 넓적한 천 형태로 바뀌게 되면서 부터이다. 에도시대 중기에 기모노가 오늘날과 비슷한 형태로 변하면서 여성의 오비도 점차 넓어졌다. 오비 리본의 형태 변화에 가장 많은 영향을 미친 것은 가부키 배우들인데, 이들이 새로운 형식으로 오비를 매고 무대에 등장한 것이 일반인들에게 영향을 주어 오늘날의 다양한 형태로 나타나게 되었다.
교황 그레고리오 7세
이탈리아의 역사학자 아고스티노 바라비치니 바리아니는 로세르바토레 로마노를 통해 많은 사람이 흰색 수단을 최초로 입은 교황이 교황 비오 5세(1566–1572)라고 여기는 통설은 잘못된 것이라는 견해를 내놓았다. 덧붙여, 그는 문서상 교황의 흰색 수단이 처음으로 등장한 것은 1274년 교황 그레고리오 10세 때였다고 썼다. 그는 “1067년 그레고리오 7세는 교황 선출 직후 붉은색 망토를 착용함으로써 장엄하게 교황권을 부여받았음을 알린 최초의 교황이었다”고 언급하면서 “전통적으로 선출된 교황은 두 가지 색상의 의복을 착용하는데, 바로 붉은색(모제타, 신발, 망토)과 흰색(수단, 양말)이다.”라고 덧붙였다.
간호복
바지간호복은 1992년 9월 14일에 네덜란드의 빌헬미나병원에서 간호하던 간호사들이 처음 착용하였다.(바지로 된 간호사服(복) 네덜란드에 첫 등장)
한국의 문화
한복(韓服)은 한민족 고유의 옷으로, 북한은 조선옷이라고 부른다. 한복의 역사는 우선 삼국 시대로 거슬러 올라간다. 삼국시대에는 대체로 유(저고리), 고(바지), 상(치마), 포(두루마기)를 중심으로 관모(모자), 대(허리띠), 화(신발)가 더해졌다 저고리가 엉덩이까지 내려올 만큼 길고, 바지의 통도 넓었으며 남성과 여성이 함께 입는 남녀 공용이었다. 남북국 시대에는 한국 고유의 포는 서민들이 주로 입었으며, 귀족들은 평상복으로만 입었다. 여성들의 새로운 옷으로는 반비(半臂)가 있었는데,주로 귀족들이 저고리 위에 덧입었다. 고려 시대에는 복식 구조가 크게 변했다. 특히 귀족층이나 지배층에서는 중국 옷을 그대로 받아들여 입고, 서민층에서는 우리 고유의 복식을 계승하여 입어 복식의 이중 구조가 나타났다. 조선 시대에는 우리 고유의 복식이 서민복으로 뿌리 깊게 이어졌다. 중기나 후기에 들어서면서 한층 단순해지고 띠 대신 고름을 매기 시작하였으며, 두루마기의 종류도 다양해졌다. 말기에는양반과 서민의 옷 사이에 큰 차이가 없어졌다. 특히 여자 저고리는 후기로 가면서 길이가 짧아져 오늘날과 거의 같은 모양이 되었다. 마고자를 입기 시작하였고 서양 문물의 영향으로 조끼를 입기 시작하였다. 일제 강점기 때에는 여자들의 저고리가 짧아져서 오늘에 이르게 되었다. 오늘날에는 일반적으로 한복을 명절이나 특수한 날에만 입게 되었으며,사람들이 편하게 입을 수 있는 생활 한복이 보급되기도 하였다. 청학동에서는 아직도 한복을 일상복으로 입고 있고, 국악고등학교, 민족사관고등학교에서 교복으로 입고 있다. 택견 무술에는 하얀 한복을 입는 것이 통례이며, 첫돌, 환갑, 칠순, 팔순 등의 일부 생일에는 생일을 맞은 사람이 입기도 한다.
구두약
19세기 말 이후에 가죽 신발, 부츠가 대중화되었고, 1914년에 1차 세계대전이 발발한 후, 윤이 나는 군화의 수요가 폭증하여, 사람들은 군화를 빠르고 쉽고 효율적으로 닦아낼 수 있는 제품을 필요로 하게 되었다. 구두약은 윤이 나는 가죽 벨트, 권총집, 마구를 빛내는 일에도 사용되었다. 이렇게 하여 구두약에 대한 수요가 급격하게 증가하였다. 영연방과 미국 전역에서 키위 구두약이 널리 인기를 끌었다. 쉬놀라와 카발리에 (미국), 체리 블라썸 (영국), 파르와 (인도), 장 바르 (프랑스) 등등의 경쟁 브랜드가 등장하기 시작했다. 광고는 점점 해졌다; 많은 구두약 브랜드가 인지도를 높이기 위해 가상의 인물, 역사적 인물을 활용했다. 1927년에 촬영된 독일의 무성영화 에서, 흑인 남성의 얼굴을 하는 Nigrin이라는 구두약으로 구두에 광을 내는 장면이 등장한다.
기모노
기모노 직물 정보 기모노 직물 정보 일본의 복식사 기모노 문화에 대한 정보 기모노에 대한 정보와 토론
가운
영어권에서 여성들이 입는 가운은 원피스 복장을 일컫기도 했지만 보편적으로는 18세기 페티코트와 함께 입는 겉옷(프랑스에서는 로브로 불렀다)을 부르는 말이었다. 이후 18세기 후반 가운은 베드가운을 일컫는 용어가 되었다.
기모노
히요쿠는 전통적으로 기모노 안에 입는 떠있는 안감, 또는 속기모노이다. 전통적으로 여자 기모노는 히요쿠나 떠있는 안감과 함께 입었다. 히요쿠는 기모노 안에 입는 두 번째 기모노라고도 할 수 있으며, 기모노의 전통적인 레이어드룩이기도 하다. 현대 일본에서 자주 착용하지 않지만, 기모노와 히요쿠를 겹쳐입는 형태는 매우 다양한 의미를 갖는다. 오늘날에는 분리된 히요쿠 안감을 입는 대신에 기모노 자체에 안감을 덧대어 입어 옷깃에만 멋을 부리는 것이 대부분이다.
양잠업
누에를 키워서 양잠을 한 것은 양사오 문화기인 기원전 5000년에서 기원전 10000년에 이르지만, 실크제품의 발견은 기원전 2700년경까지 거슬러 올라간다. 중국의 고서 《잠경(蠶經)》에는 “황제비 서릉씨가 누에키우는 것을 시작했다.(黃帝王妃西陵氏始蠶)”라는 기록이 있어, 기원전 2650년경에 누에치기가 시작되었음을 알 수 있다.
기모노
남자 기모노는 다양한 크기가 있으며 옷단을 접어올리지 않고 발목까지 내려가야 한다. 여자 기모노는 개개인의 신장에 맞도록 오비 아래에 있는 ‘오하쇼리’를 접어서 폭을 조절한다. 맞춤 기모노는 원칙적으로 팔을 내리고 있을 때 소매가 손목까지 내려가야 한다.
사시모노
사시모노 깃대는 흉갑("도우" 또는 "두") 뒤에 특별한 이음새로 부착되었다. 이것은 "아시가루"와 정예 사무라이 같은 일반 병사들에게 착용됐으며 몇 몇 기병 군마의 특수한 깃발꽂이에 장착됐다. 작은 국기와 닮은, 가문의 상징이 그려진 이 깃발은 15세기 중반부터 17세기 초반까지 일본의 오랜 내전 시기인 센고쿠 시대 동안 가장 유명했다.
기모노
에리 (衿)는 옷깃에 해당하며, 혼에리와 카케에리를 통틀어서 부르는 명칭이다. 겉깃은 오모테에리 (表衿), 안깃은 우라에리 (裏衿)라고 부른다. 카케에리 (掛衿)는 토모에리 (共衿)라고도 부르며, 옷깃 가운데에 목 부분에 때를 타기 쉬운 쪽을 가린 옷감 부분이다. 겉감과 같은 천을 사용할 때는 토모에리, 더러운 부분이 눈에 띄지 않게 다른 색의 천을 사용하면 카케에리라고 부르기도 한다. 혼에리 (本衿)는 지에리 (地衿), 또는 그냥 에리라고도 한다. 목 주위와 가슴 쪽에 있는 부분에 꿰맨 길다란 옷감 부분으로, 옷깃에 해당한다. 혼에리는 에리의 주요한 부분으로, 여기에 카케에리를 덧댄다.
나라별 교복
푸른색 코트가 독일 사회에서 뿌리내려지자, 푸른색 코트는 중고등학교의 학생에게 의무적으로 18세기 중후반때까지 입게 되었다. 근래에 교복은 수녀원 학교와 사립 기숙 학교에서는 존재하지 않았다. 그 당시에서는 특정한 패션이 사회적인 지위를 많이 활용했다. 이른바, Schülermützen이라고 불리는 학생모는 1880년대부터 유명했고, 나치가 이를 금지하기 전까지는 유명세를 계속 타고 있었다. 학생모는 교사와 학생 사이에서 지지를 얻었고 이를 의무화하는 방침까지 있었으나, 사회 전반적인 유명세까지 오르진 않았다. 한편 19세기부터는 세일러 복이 유명세를 타고 있었으나 학생모처럼 유명세를 타지는 못했다.
일본의 문화
기모노라고 불리는 일본의 전통의상이 있다. 여름에는 유카타라는 의상을 입는다.[[분류:일본의 문화| ]]
마고자
마고자 또는 마괘자(馬褂子)는 저고리 위에 덧입는 방한복의 하나로 저고리와 비슷하나 깃과 고름이 없고 앞을 여미지 않는다. 대개 비단으로 만들며 호박 등의 단추를 단다. 마고자는 원래 청나라 때 옷인 마과에서 비롯되었는데, 1887년에 흥선대원군이 만주의 유거 생활에서 풀려나 귀국할 때 입고 온 후부터 한반도에서도 입기 시작한 것이다. 주로 견직물로 만들며 따뜻하고 보기 좋아 남자들이 방한용으로 입었지만 나중에는 여자들도 입게 되었다.
베개
베개를 사용한 최초의 사람들은 기원전 7,000년 즈음 메소포타미아의 초기 문명 사회에서 살았다. 이 시기 동안 부유층만 베개를 사용하였다.
기모노
에도고몬 (江戸小紋)은 에도 시대 다이묘의 예복인 가미시모에서 온 무늬가 적용된 종류의 고몬으로, 그 무늬가 매우 세밀하여 멀리서 보았을 경우 무지로 보이기도 한다. 가타를 이용한 높은 수준의 염색 기술이 필요한 의상으로, 평상복과 예복으로 모두 입을 수 있다.
어덜트 비디오
미국에서 1980년대부터 존재했던 장르로서, 이것이 일본에 수입된 것을 시작으로 본다. 일본에서 만들어진 최초의 쉬메일 비디오는 1986년의 《쉬메일 치에미》로 추정된다. 이 장르의 영상은 주로 게이숍에서 판매되었다. 하지만 당시의 일본 AV는 모자이크가 두꺼워 배우의 음경이 보이지는 않는다. 감독 야마모토 류지는 쉬메일은 여성 호르몬의 영향이 있기도 해서 발기조차 되지 않았다고 말한다. 때문에 차라리 만화 쪽이 성 표현에 있어 앞서는 경향이 있었다. 90년에는 여성이 음경을 갖춘 형태의 후타나리가 등장했다.
일제 강점기
김성수와 송진우 등은 식민 치하의 한국인들이 일본제 무명, 비단 등을 수입하며 일본제 제품이 한국에 유행하는 것을 보고 일본의 자본이 한국의 침투를 우려하였다. 김성수는 민족산업을 일으켜야 한다고 생각하였고, 마하트마 간디의 경제 자립운동에 영향을 받아 국내자본 육성 계획을 세운다. 우선 그는 중앙고보의 학생들로 하여금 국산 무명옷을 교복으로 입게하였다. 김성수 등은 무명옷을 교복으로 했을 때 인촌은 옷감의 국내 자체생산 및 조달을 생각하였다. 1917년 방직기술자인 이강현의 건의를 받아들여[5] 일제 당국은 순순히 허락하지 않았으나 결국 그의 사업을 승인해주었다. 1917년 10월 재정적으로 어려움을 겪고 있던 광목제조 회사 '경성직뉴주식회사'를 윤치소 등으로부터 인수하였다.
기모노
기모노와 오비는 비단, 문직 비단, 크레이프 비단 (지리멘), 수자 천 (린주)으로 만들어왔다. 현대 기모노는 비싸지 않고 관리가 용이한 옷감인 레이온, 면화, 면화 새틴, 폴리에스테르를 비롯한 다양한 화학 섬유를 사용하기도 한다. 격식을 차릴 때에 입는 기모노의 옷감으로는 비단을 최고로 친다.
나카모리 아키나
1985년 3월, 나카모리 아키나는 자신의 11번째 싱글인〈미 아모레〉를 발표하였다. 라틴의 삼바 리듬을 가미한 이 곡은 큰 인기를 얻었고 더불어 라이벌로 회자되던 마츠다 세이코는 그 해 결혼을 발표하고 육아에 매진하면서 잠시 인기의 정점에서 내려와 있었다. 〈미 아모레〉는 1985년 오리콘 연간 싱글 차트 2위를 기록하는 등 히트하였고, 이어 그녀는 연말의 제27회 일본 레코드 대상에서 20세의 나이로 대상을 차지하면서 최연소 대상 수상자로 이름을 올리게 되었다. 또한 정규 음반도 연달아 내놓았는데, 4월에는 《BITTER AND SWEET》를 출시했고, 8월에 나온 여덟 번째 음반 《D404ME》로 역시 제27회 일본 레코드 대상 시상식에서 우수앨범상을 수상하였다. 이후로도 〈SAND BEIGE -사막으로-〉, 〈SOLITUDE〉등 발표하는 싱글마다 계속 오리콘 주간 차트에서 1위를 달성하며 인기를 이어나가던 나카모리는 이듬해인 1986년 2월 3일에 발표한 14번째 싱글 〈DESIRE -정열-〉로 본인 가요 인생의 최절정기를 맞는다. 스스로 고안한 미국풍으로 어레인지한 기모노를 무대의상으로 입고 봅 가발을 쓰며 이전의 아이돌 가수들이 시도하지 않았던 새로운 패션을 선도하였고 노래만 하는 아이돌을 넘어선 아티스트로서의 새로운 경지를 개척하였다. 이 곡으로 그녀는 같은 해에 다시 한번 일본 레코드 대상에서 영예의 대상과 최고 아티스트상을 수상, 2년 연속 대상을 수상한 최초의 여자 가수가 되었으며, 1987년 3월에는 일본 레코드 협회에서 개최한 제1회 일본 골드 디스크 대상에서 최고상인 ‘Grand Prix Artist of the Year’를 수상하는 등 많은 상을 받았다. 더불어 〈DESIRE -정열-〉의 B사이드 곡으로 발매된 〈LA BOHÈME〉역시 여러 음악방송 프로그램에서 선보이는 등 인기를 끌었다. 1986년 8월에 발표한 아홉 번째 정규 음반 《불가사의》는 자신이 직접 프로듀싱을 맡아 음반의 콘셉트와 분위기를 진두 지휘하는 등 아티스트로서의 예술성을 발휘했다.
교황 그레고리오 10세
로세르바토레 로마노에서 이탈리아의 역사학자 아고스티노 파라비치니 발리아니는 하얀색 수단을 입은 최초의 교황이 교황 비오 5세(1566-1572)로 알려진 세간의 인식이 잘못되었다는 의견을 내놓았다. 그에 따르면, 1274년에 교황이 하얀색 수단을 입었다는 최초의 기록은 1274년이라고 한다. 이어서 그는 교황으로 선출된 직후 붉은색 망토를 두른 최초의 교황은 교황 그레고리오 7세(1076년)이며, 전통적으로 교황은 선출된 순간 붉은색(망토, 모제타, 신발)과 하얀색 옷(수단, 양말)을 입는다고 덧붙였다.
한복
치마는 한자로 裳(상) 혹은 裙(군)으로 쓰며 한복에서는 하의를 가리키되 여자 한복에 한정된다. 저고리의 경우 성별에 관계 없이 입었지만 치마는 여성만에 한정됐다는 사실이 다르다. 고구려 벽화와 경주 벽화분을 대조해볼 때 고구려 여성은 치마를 먼저 입고 그 위에 저고리를 입었으며 치마 주변(허리춤)에 띠를 두른 것으로 파악된다.[13] 그러나 치마를 입고 저고리를 입는 것은 고려 시대 전까지는 관습처럼 굳어지지 않았던 것으로 파악되고 있다.[14] 고구려 시대에는 서구형처럼 황금비례를 추구했으며 통일신라 시대에는 긴 치마를 저고리 위에 입어 당나라의 형태와 아주 유사한 형태를 띠었다.[15]
교황의 레갈리아와 휘장
13세기부터 많은 교황의 초상화에서는 귀까지 덮은 흰 담비털로 장식된 붉은색 벨벳 모자인 카마우로를 쓴 모습을 볼 수 있다. 카마우로는 교황 요한 23세의 선종과 함께 사라진 패션이었지만, 최근에 교황 베네딕토 16세에 의해 다시 부활하였다.
양복
한국에서 양복은 1894년 갑오개혁을 계기로 당시 조선 정부가 서양 문명을 받아들여 제반제도 개혁을 단행 할 때 복제개혁으로 처음 입게 되었다. 1896년(고종 33년) 4월 7일 칙령 제78호로 육군복장규칙을 제정하여 당시 사용하던 군복을 폐지하고 서양식 육군복장을 제정하였다. 1900년(광무 4년) 4월 17일에는 칙령 제14호로 문관복장규칙을 정하였고, 제15호로 문관대례복제식(文官大禮服制式)을 정하여 조정 대신들의 관복을 서양식 관복으로 바꾸었다. 당시 정한 서양식 문관복은 일본을 통해서 들어온 것이며, 일본은 영국의 대례복을 모방한 것이었다. 개화기의 양복은 주로 관복으로 이용하였으며, 일부 상류층에서만 드물게 볼 수 있는 것이었다. 그러므로 당시 조선 및 대한제국 정부가 정한 칙령은 군복과 공복(公服)에 관한 규정으로 일반인의 복장은 포함되어 있지 않았다.
노란 리본
대부분의 미국 음악 역사가들은 노란 리본을 사용하게 된 관습은 19세기 미국 독립 전쟁 또는 미국 남북 전쟁 시절 엔더슨빌 형무소에서 수감 생활을 끝내고 귀가하던 한 수감자의 얘기에서 비롯됐다고 말한다. 그런가 하면 또 다른 역사가들은 지난 4백여년 동안 여러 형태로 불리고 있는 조지 노튼(George Norton)이 작곡한 노란 목도리를 맨 여인이라는 의미의 'Round her neck she wore a yellow ribbbon' 에서 노란 리본의 전통을 찾기도 한다. 1949년에는 이와 유사한 'She wore a yellow ribbon' 이라는 존 웨인 주연의 영화가 나오기도 했지만 무엇보다 1973년에 토니 올랜도와 돈이 처음로 발표한 'Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree'('오래된 참나무에 노란 리본을 달아주세요')라는 노래로 노란 리본은 더욱 유행하게 됐다고 볼 수 있다.
망토
인간이 직물을 해, 천을 생산할 수 있게 되어 그것들을 이용하게 되었다. 우선은 고대 로마나 그리스에서 이용된 히마티온이나 파르라 등 네모진 옷감을 몸에 감는 단순한 것이나 토가와 같이 어느 정도 재단된 옷감을 몸에 감은 것이 나오기 시작한다. 비잔틴 시대가 되면 반원형 또는 사다리꼴에 재단된 것을 어깨로부터 걸쳐 입어, 다른 한쪽의 어깨로 두는 망토를 볼 수 있게 된다. 특히 유명한 것은, 이탈리아 라베나의 산비탈레 성당의 모자이크화로 보여지는 유스티니아누스 1세와 황후 테오드라의 모습이다. 두 명이 입고 있는 것은 파르다먼트움이라 불리는 망토로 보라색의 천을 기본으로 해, 옷깃 주위는 보석에 물들여져 옷자락 주위는 금사에 의한 호화로운 자수를 볼 수 있다.
기모노
모후쿠 (喪服)는 죽은 자에게 예를 갖추는 기모노이다. 무늬가 없는 검은 비단으로 만들며, 다섯 가몬을 제외하면 어떤 무늬도 들어가지 않는다. 오비를 비롯한 장신구들 또한 모두 검은색으로 통일해야 한다. 영결식, 장례식, 화장과 같은 불교 장례 행사를 지내는 날에 죽은 사람의 친족들이 입는다. 과거에는 흰색이었다가 메이지 시대 이후 검은색이 되었으며, 죽은 사람의 경우는 계속해서 흰색의 기모노를 입는다. 일부 지역에서는 현대에 와서도 흰색을 입기도 한다. 친족이 아닐 경우에는 검은색 장신구가 있는 단색의 이로무지를 입음으로써 애도를 상징한다.
이브 생로랑
생 로랑은 부유한 고객 뿐만 아니라 모든 여성들이 오트 쿠튀르를 입길 원했다. 그 결과 1966년 파리에 유명 여성복 디자이너가 만든 최초의 기성복 부티크 "Saint Lauren rive gauche 가 "생기게 되었다. 기성복을 위한 컬렉션은 외부 기업가에 의해 실현되고 이는 즉각적인 성공을 이뤘다. 부티크는 프랑스 전역을 비롯해 1968년 뉴욕, 1969년 런던에 생기고, 같은 해인 1969년에는 첫번째 남성 부티크가 지어졌다.
기모노
분류:일본의 의상 분류:민족 의상 분류:일본어 낱말
기모노
나가주반 (長襦袢, 또는 주반)은 기모노와 비슷한 형태를 가진 옷으로, 겉옷 안에 입는 남녀 공용 의상이다. 비단 기모노가 섬세하고 깨끗하게 다루는데 어려움이 있기 때문에, 나가주반을 입으면 착용자의 피부에 접촉하는 것을 막아주어 때가 타는 것을 막을 수 있다. 겉에 기모노를 입었을 경우에는 나가주반의 동정 부분만 보이게 된다.[13] 대부분의 나가주반은 떼어낼 수 있는 동정으로 만들어져 있기 때문에 겉옷에 맞게 바꿀 수 있고, 옷 전체가 아닌 동정만 따로 세탁할 수도 있다. 격식을 차린 나가주반의 색상은 하얀색이지만, 겉의 기모노처럼 아름답게 꾸미거나 무늬가 있는 경우도 종종 있다. 남자 기모노는 무늬와 색상이 절제되어 있기 때문에, 나가주반 또한 절제된 디자인과 색상으로 따라 입는다.
이브 생로랑 (브랜드)
1966년 여성 정장에 최초로 팬츠를 도입한 르 스모킹(Le Smoking)으로 여성이 바지를 입는다는 금기를 깨트렸다. 또한 기성복 라인인 리브 고시(rive gauche)를 이해에 런칭한다. 이는 이브 생 로랑의 고객을 파리의 부유층에서 일반 대중으로 확대시켰다.
가리기누
근세에는 구게들로 덴조비토(殿上人) 이상 다이나곤(大納言) 이하, 호이는 시게닌(地下人) 계급이 입궐할 때 쓰였다. 또한 가마쿠라 시대(鎌倉時代) 이후 구게 대신(大臣) 이상은 고누시(小直衣)를 입었으므로(정확히는 셋케는 내대신 이상, 세이카게는 근위대장에 임명된 이후 착용), 가리기누를 입지 않았다. 상황은 중세에는 고노시와 가리기누를 함께 입을 수 있었지만, 근세에는 고노시가 중심이 되어 가리기누를 입은 사례가 별로 없다.
원피스
서구식 의복이 보편화되면서 한국인이 일상 생활에서 잘 입지 않게 되었던 전통 한복을 개량하여 위아래가 달린 원피스 형태로 만든 제품이 나오기도 했다. 이렇게 한복을 원피스 형태로 바꾸어 세계에 널리 알린 디자이너로는 이영희가 있다.
일본 전통 의상인 기모노()는 기본적으로 아래위가 나뉘지 않은 한 벌짜리 옷이다. 최근에는 기모노 원피스라는 이름으로 간편화된 의상이 나오고 있으며, 일본 젊은 층을 중심으로 유행하는 로리타 패션 아이템이 주로 원피스 형태를 띠고 있다.
비키니의 역사
비키니와 유사한 여성복의 증거는 기원전 5,600년 초기에 발견되었으며, 비키니의 역사는 그 때로 거슬러 올라간다. 로마시대 때, 비키니와 유사한 의복을 입은 여성에 대한 묘사는 여러 지역에서 발견되었다. 가장 유명한 작품은 유네스코 세계문화유산으로 등재되어있는 이탈리아 시실리에 위치한 저택 카살레의 빌라 로마나에 있는 모자이크이다. 고대에 비키니와 유사한 의복을 입은 여성들의 묘사가 남아 있지만, 이러한 의복들이 현대의 비키니처럼 수영이나 일광욕을 즐기기 위한 것이었다는 증거는 없다.
가부키
가부키의 조상으로 알려진 이즈모 오쿠니가 교토의 기타노 신사(北野神社) 등에서 처음으로 염불춤을 추어 시민들의 큰 환영을 받고 가부키 춤이라고 불리게 된 것은 1603년이었다. 그때까지만 해도 공인된 무대 예능이라면 궁중이나 대신사불각의 무악(舞樂)이나 신악(神樂) 및 노와 교겐뿐이었다. 그러한 터에 여성의 예능 집단이 몰려들고, 더욱이 가면도 쓰지 않고 다채로운 의상을 휘날리며, 풍만한 지체를 보이면서 노래하며 춤을 추니, 사람들이 그 처음 보는 광경에 흥분하고 기뻐 날뛰었으리라는 것은 능히 짐작이 가는 일이다. '가부키'라는 호칭도 여기서 나오게 되었다.
카디건
카디건()은 칼라 없이 앞자락을 터서 단추로 채우게 된 털로 짠 니트 의류의 종류이다. 1890년대 초부터 영국에서 입기 시작하였다. 대한민국에서는 보통 가디건이라고 하기도 한다. 전통적으로 카디건은 양모로 만들었지만 이제는 면, 합성섬유 또는 이들의 조합(組合)으로 만들 수 있다.
축구 유니폼
체계화된 축구는 1860년대 잉글랜드에서 처음 경기를 치렀는데, 다수의 선수단이 어느 옷이든지 입고 경기를 뛰었고, 몇몇 선수들은 피아를 식별할 목적으로 유색의 챙모자를 쓰거나 띠를 둘렀다. 이는 문제를 야기할 수 있기에, 1867년 경기 책자에는 양 선수단이 "전부터 조직화될 수 있는 경우, 한쪽은 단색의 줄무늬 옷을 입어야 하는데 한 쪽은 적색, 반대편은 청색이어야 한다. 이로써 혼란을 막고 동료로부터 공가지고 격렬히 싸우는 상태를 방지할 수 있다"고 저술되었다.
기모노
전통적으로 기모노는 직접 손으로 만들며, 기계로 만들어지는 기모노도 손으로 꿰매야 하는 부분이 많다. 기모노 옷감 또한 손으로 짜거나 장식하는 경우가 많다. 유젠 염직과 같은 다양한 기법으로 옷감을 장식하고 무늬를 새긴다. 기모노의 많은 부분에 새겨지는 반복되는 무늬는 전통적으로 유젠 염직 기법과 스텐실 기법이 사용된다. 기모노는 처음 생겨난 이후 시간이 흐르면서 오늘날에 이르기까지 오비를 비롯하여 색깔과 옷감, 형식에 다양한 종류가 생겨났다.
기모노
합피 (法被)는 일본의 가게의 종업원이 전통적으로 입어왔던 하오리의 하나로, 오늘날에는 축제에도 많이 입는다.
비엔나 빵
시간이 지나자 맥주 양조업자들이 서서히 맥주 위로 뜨는 효모를 버리고 맥주 아래로 가라앉는 효모를 선택함에 따라 많은 빵에 사용되는 맥주 효모가 부족해지기 시작하였다. 이를 막기 위해 1846년에 "비엔나 과정"이 개발되었다. 1845년에는 "비엔나 제빵사들의 모임"이 주관하는 효모빵 만들기 대회가 열렸다. 이 대회는 1850년에 아돌프 이그나츠 마우트너 오브 마르코프가 상을 수상하면서 끝이 났다. 1867년에는 파리 엑스포에서 "카이저 롤"을 만든 빵집인 "비엔나 베이커리"를 "세계 최초"라고 극찬하기도 하였다.
한복
한복의 시초를 보면 고대 동북아시아의 스키타이-시베리아 문화에서 건너온 것으로 유목민의 다양한 의상 중의 하나로 그 뿌리를 찾을 수 있다.[43][44] 동북아시아에서 발견되는 가장 초기 증거는 흉노족의 집단 매장지인 노인 울라에서 찾아볼 수 있으며 몽골 북부에 위치한다.[45] 한편, 한복 자체의 디자인과 관련해 가장 오래된 증거는 기원전 3세기 전 고구려 벽화에 담겨 있다.[46][47]
제복
나폴레옹 1세가 유사시 학생들을 군인으로 활용하기 위해 교복을 제정하고 군사 훈련을 시켰던 것을 교복의 시초로 보기도 하고, 19세기초 이튼 학교에서 입었던 교복을 최초로 보기도 한다.
치마저고리
한복은 저고리가 짧고 치마가 긴 편이다. 그러나 이런 형태는 그리 오래된 것은 아니다. 조선 중기 1580년경 청주 한씨 덧저고리 길이는 무려 81센티미터나 되었으나, 1616년에는 63센티미터, 1700년대에도 42센티미터 정도로 허리를 덮었다. 그런데, 1780년경에는 27센티미터가 되더니 1890년에는 무려19.5센티미터, 급기야 1900년대에는 14.5센티미터까지 짧아져 젖가슴이 보일 정도로 노출이 심한 옷이 되었다. 너무 심하게 노출이 되자 여자들은 치마허리를 두르게 되었다. 1930년대부터는 26센티미터 정도로 다시 길어져 현재 모습으로 정착되었다.
한복
바지는 한복에서 하의를 가리킨다. 꼭 여성이 입어서는 안 된다는 법은 없으나 대개 남자 한복을 지칭하며 사실 한복이 아니더라도 청바지 등의 일반적인 의복을 가리킨다. 한복의 바지는 6세기까지 신분의 차이 없이 그냥 바지부리를 여맸으나 7세기부터는 여매는 것 대신 선으로 두르는 형태가 생겨난다.[22] 조선왕조실록에서는 겹고, 단고 혹은 단순히 고로 표기하고 있다. 겹고라는 의미는 겹바지임을 가리킨다.[23]
AV 여배우
일본에 AV가 발생한 것은 1981년으로, 일반 가정에 비디오가 보급되기 시작한 것은 1982년 즈음부터이다. 당시 일본비디오윤리협회(비데륜)의 지침으로 모자이크가 매우 짙게 형성되었기 때문에, 모자이크 너머에서 질에 음경을 실제로 삽입하지 않는 것이 당연시되었다. 외모가 뛰어나 높은 대우를 받는 여배우는 특히 이런 유사 성행위 영상을 촬영해왔다. 토라 미키는 《별책보도211 1억명의 AV》에서 "당시에 실제로 성 행위를 한다는 것은 SM 플레이나 스카톨로지와 전혀 다를게 없던, 꽤나 한철 장사같은 행위였다."고 말하고있다. 다만 여기에는 배우의 기획사의 의향도 있었다고 한다. 당시 기획사들은 여배우에게 일반 연예계에서의 매출도 고려해, 실제로 성 행위를 하는 것은 좋지 않다고 생각했다. 또 한 인기 AV 여배우는 1986년 남성잡지 GORO와의 인터뷰에서 성 행위 촬영시에는 음부를 가리며, 펠라치오 시에는 테이프로 만들어진 물체를 이용한다고 답했다. 실제로 성 행위를 하지 않지만, 성 행위를 하고 있는것처럼 묘사하기 때문에 기지혼방( : 가짜로 성행위를 함)으로도 불린다.
한복
바지라는 용어는 "把持"(파지)라고 정인지가 기록한 것이 최초[26] 이며 왕과 왕비의 바지는 특별히 '봉디'(봉지)라고 별도로 부르는 이름이 있었다.[27]
기모노
에도 시대에 와서는 가부키나 우키요에 같은 서민 문화가 발달하면서 옷을 입는 방식에도 유행이 따르게 되었다. 넉넉하게 입는 형태가 유행하면서 미혼 여성의 옷 소매가 길어졌으며, 단순한 고정 끈의 역할이었던 오비도 묶는 방법이 다양한 형태로 발전해가면서 폭도 점점 넓어지고, 뒤로 묶는 것이 일반화되었다.[2] 예를 들어서, 옷을 꼭 맞는 수치로 말아서 만든 쓰이타케의 기모노는 옷의 솔기를 뜯어서 세탁하였기 때문에 오비도 가늘고 편리했으나, 옷 길이를 키에 맞추어 여분을 허리 위에서 말아올려 댄 오하쇼리가 있는 기모노는 오비의 폭을 두껍게 하여 맵시있게 입었다.[4] 이후에는 남자와 여자의 기본적인 기모노 형태가 크게 바뀌지 않고 계속 남아있게 된다. 기모노를 만드는 작업은 고급 재료를 이용한 특수한 기술을 사용하기 때문에 굉장한 예술 활동으로 여겨진다.[2]
징기스칸 (음식)
기원에 대해서는 여러 가지 설이 있다. 구 일본군의 군복소재가 양털이었던 까닭에 양털을 대량으로 수입하였으나 1차 세계대전 이후 양털의 수입이 쉽지 않게 되자 홋카이도에 양목장을 설치하면서 자급을 꽤 했던 것이 발단이라고 한다. 이때 양털외에 남는 대량의 늙은 양고기 처리가 문제였는데 본래 육식습관이 없었던 일본은 메이지 유신 이후로 육식을 해야만 유럽인처럼 될 수 있다는 발상으로 속속 일본화한 요리를 개발하고 있었다. 이렇게 양고기는 일본 전통 요리인 나베와 결합하여 요나베(羊鍋)가 되었다. 이 요나베에 징기스칸이라는 이름이 붙게 된 것은 당시 일본의 만주 침략 등과 관련이 있는데 당시 일본의 관변역사학자들은 소위 대륙진출을 정당화하기 위한 목적으로 야마토 민족을 대륙 기마민족의 후손이라고 상정하였으며 따라서 기마민족의 식량인 양과 유럽까지 진격해 들어간 정복군주 칭기즈 칸의 이미지가 맞아떨어져 붙여진 이름으로 보인다. (실제 몽골에 양고기 요리는 있으나 양고기를 불에 직접 구워먹는 요리는 없다) 문헌상 징기스칸의 최초 출현시기는 1926년이며 징기스칸 요리 전문점은 1936년 도쿄 스기나미구에 세워진 징기스 장(成吉思荘)이 최초다. 이외에 중국 요리 까오얀로(烤羊肉)의 영향을 받았다는 설도 있다.
비키니의 역사
1962년 성인 잡지 플레이보이(Playboy)는 처음으로 비키니를 표지에 등장시켰다. 1964년 미국의 스포츠 주간지 스포츠 일러스트레이티드(Sports Illustrated)는 독일 모델 바베트 마치(Babette March)가 흰 비키니를 입고 있는 사진을 표지로 실었다. 이후 영향력을 인정받아, 비키니를 입은 모델이 등장하는 간행물들이 매년 수백만 부 판매되었다. 1967년, 미국의 대표적인 시사 주간지 타임(the magazine)은 젊은 여성 65%가 비키니를 입는다는 내용을 보도하였다.
기모노
고급 여자 기모노 가격은 천만 원 이상을 호가한다.[12] 여기에 오비, 끈, 신발, 버선, 장신구를 합치면 가격이 2천만 원을 넘기기도 한다. 오비는 하나에 몇 백만 원의 값어치를 갖고 있기도 하다. 그러나, 기모노 애호가나 전통 예술 전문가가 소유하는 대부분의 기모노는 이에 비해 훨씬 저렴한 가격이다. 일부 사람들은 표준 양식을 따르거나 오래된 기모노를 재활용하여 자신이 직접 기모노를 만들기도 한다. 또한, 기계로 만든 저렴한 직물을 전통 수제 비단 대신에 쓰기도 한다. 이런 재료로 만든 기모노는 기존 기모노에 비해 가격이 저렴해 몇 만원에 구입할 수도 있다. 오비 또한 만드는데 고급 기술이 필요하기 때문에 대부분의 가격이 비싸며, 최고급일 경우 백만 원을 넘는다. 가장 단순한 형태의 경우 몇 만원 정도의 가격으로 구입할 수 있다. 남자 오비는 비단으로 만들어졌지만 폭이 좁고 길이가 짧으며, 장식이 여자가 차는 것에 비해 적어서 상대적으로 가격이 저렴하다.
기모노
일본에서 기모노의 가격은 대체로 10만 엔 (100만 원)을 넘어갈 정도로 비싸며, 입는 방법도 복잡해서 일본에는 아예 기모노를 입혀 주는 직업이 있을 정도이다. 다만, 유카타는 일반 기모노의 1/10 정도인 1만 엔 가량이다.
한복
19세기 이전에 상류층 여성과 기생은 가체를 썼으며 서구 왕정과 마찬가지로 조선 사회에서도 가체의 크기와 무게가 더 위엄 있고 미적으로 우월하다고 생각했다. 여성들의 가체에 대한 욕망이 갈수록 더해지자 정조는 1788년 왕실 칙령으로 가체의 착용을 금지했다.[233] 유교적 사상이 지배적이었던 조선 사회에서 가체에 대한 상류층의 욕구가 지배 사상과 충돌했기 때문이었다.[234]
비옷
비옷은 고대 중국의 고대 시점으로 거슬러 올라간다. 최초 형태의 중국의 비옷은 지푸라기나 대나무로 만들어졌다.
한복
한편, 문화관광부와 민간이 참가한 한복 패션쇼와 전시회는 전 세계에서 좋은 반응을 얻고 있으며 일부 디자이너들에게 영감을 주는 소재가 되기도 한다.[108][109][110] 한복디자이너 이영희가 디자이너 이신우와 함께 한국인으로서는 처음으로 프레타 포르테()에 참가하면서 한복을 널리 알리는 전기가 마련됐다.[111][112] 한복에 대한 인식이 없었기에 1993년 이영희의 패션쇼를 다룬 프랑스 일간지들은 한복을 일본 문화의 복식으로 오해하여 "기모노 코레앙"으로 표기했고[113][114][115] 프랑스의 패션 전문가들조차 한국에 대한 낮은 인식 때문에 한복을 으레 기모노로 칭했다.[116][117][주해 2] 이후 한-불 수교 120주년을두고 2005년 4월 초 장 피에르 모쇼 대표이사가 서울을 방문한 자리에서 프레타 포르테 설립 50주년과 더불어 박람회 100회 기념 행사로 한복 전시회를 열겠다고 발표하면서 한복을 원용으로 삼은 여러 디자이너들의 전시회가 열려 한국 복식에 대한 이해를 드높이는 전환점을 맞게 된다.[119] 실제로 한복 전시회를 본 뒤 2010년 세계적인 디자이너 미우치아 프라다는 서울에 위치한 이영희 한복 매장을 직접 방문한 바 있다.[120]
두정갑
천갑옷의 사용은 매우 옛날부터 이루어진 것으로 보인다. 킹 제임스 성경 예레미야 46장 4절을 보면 히브리어 시르욘(סרין)을 "코트 오브 메일"이라고 번역하고 있다. 중세의 브리건딘은 그보다 앞서 12세기 후반에 발달한 코트 오브 플레이트가 개량된 것이다. 두정갑류의 갑옷은 아시아에서 발원하여, 몽골이 1240년 키예프 대공국을 멸망시키고 1241년 헝가리 왕국에 막대한 피해를 끼쳤을 때 유럽에 전해졌다. 두정갑류는 처음에는 동유럽, 특히 헝가리에서 널리 사용되었으며, 13세기 말과 그 이후 수십 년에 걸쳐 서유럽에도 도입되었다.
스기모토 유미
스기모토 유미는 초등학교 시절 10대 소녀를 독자층으로 한 일본만화잡지 리본에서 주최한 그랑프리 세미 오디션에 발탁되면서부터 모델 일을 시작하였다.
유길준
1895년 음력 11월 단발령 공포와 동시에 양복의 국가적 보급화에도 앞장섰다. 그해 11월 그는 단발령 공포와 동시에 양복을 제도로서 허용하고 국가 차원에서 입게 했다. 양복 정장과 연미복, 코트 등의 옷을 본 조선의 사대부들은 이상한 옷을 입는다, 옷이 몸에 헐렁하지 않고, 덜 헐렁하거나 딱 맞는 것을 두고도 경박하다며 비방하였지만 유길준은 상관하지 않고 양복 착용과 구두 착용에 앞장섰다.
한복
19세기부터 가체를 대체한 작은 모자인 족두리를 착용하기 시작했지만 기생은 가체를 19세기 말까지 착용했다. 한편 오늘날에는 전통적 방법처럼 머리를 말아 놓은 부분에 관통하도록 하지 않고 비녀와 유사한 형태의 핀을 악세사리로 착용하기도 해 머리를 장식하기도 한다.[237]
가메이 고레노리
이즈모 국을 중심으로 세력을 형성한 아마고 가문이 모리 모토나리(毛利元就)의 공격을 받고 다이묘 가문으로서 멸문되자, 유랑의 몸이 되어 교토로 흘러 들어가게된다. 이 곳에서 아마고 가문 세력을 규합하는 야마나카 유키모리와 아마고 가쓰히사를 만나게 된다. 만난 시기에 관해서 는 에이로쿠 11년(1568년) 무렵으로 추정하고 있다. 나이를 고려하면, 덴쇼 원년(1573년) 음력 9월경 아마고 잔당이 이나바를 중심으로 세를 형성하고 있는 야마나 도요쿠니에 의탁했다 이반해 모리 가문가 전투를 치른 17세 무렵이 그의 첫 전투로 사료되고, 이 시점에서 고레노리는 이치바 성을 수비하고 있었다. 언제인지는 불명확하지만, 야마나카 유키모리와 긴밀한 관계에 있었고, 유키모리의 양녀 (가메이 히데쓰나의 딸)를 처를 맞이해 가메이로 성을 바꾼다.